En Primeur в Бордо

Есть события в винном мире, куда почти невозможно попасть «с улицы». Дегустации En Primeur (ан пример) в Бордо — как раз из таких.

Это редкая возможность, когда вино пробуют ещё до того, как оно будет разлито по бутылкам: шато объявляют цены, и рынок отвечает на главный вопрос — стоит ли это своих денег.

Доступ к этому этапу обычно есть только у профессионалов: брокеров, негоциантов, критиков и профильных журналистов.

В этом году в Бордо съехались более 5000 профессионалов со всего мира, чтобы попробовать вина урожая 2025 года.

Среди них — и казахстанские сомелье: Артём Лебедев, Зульфия Ибрагимова и Дмитрий Белобровский. Поездка состоялась при поддержке Les Grands Chais de France — вместе с региональным представителем по Центральной Азии Дмитрием Самаковым.

Как появилась система En Primeur

Практика покупать вино «заранее» появилась задолго до самого термина En Primeur. Ещё в XVIII веке негоцианты в Бордо ездили по виноградникам до сбора урожая, чтобы оценить качество ягод и выкупить виноград прямо на лозе. Эти «сделки на месте» стали прообразом современной системы.

Со временем формат менялся, но сама идея — покупать раньше остальных — осталась.

Новый виток начался в конце XX века. В 1975 году был создан Союз Grands Crus Classés, а в 1982-м барон Филипп де Ротшильд сделал шаг, который изменил правила игры: он начал проводить дегустации ещё не выдержанных вин уже в апреле.

Опыт Артёма Лебедева

Впечатлениями от ан примеров с читателями Wine Nomad делится сомелье Артём Лебедев.

«Думаю, не все знают, что такое En Primeur, поэтому рассказываю. «Ан примеры» — это система покупки вина «фьючерсами». Критики, торговцы и специалисты со всего мира съезжаются в Бордо в апреле и ездят по разным шато, пробуя вина урожая прошлого года прямо из бочек. По бутылкам эти вина разольют только через год–полтора, но профессионалам уже сейчас понятно (или нет), есть ли у них потенциал.

Критики после дегустаций публикуют свои оценки. Винодельни, исходя из этих баллов, экономической ситуации, объёма урожая и прочих факторов, выставляют первичные цены. Цены эти обычно значительно ниже (или нет), чем те, что будут на рынке после официального релиза.

Таким образом, винодельня мотивирует торговцев покупать, а те получают возможность закупиться дешевле, чтобы в будущем обеспечить себе лучшую маржу и/или быструю оборачиваемость».

«Но так было не всегда», — отмечает Артём. «Изначально виноторговцы просто приезжали в замки и скупали вино бочками. Такой способ часто вёл к подделкам: никогда не знаешь, что произойдёт с твоей бочкой на чужом складе. Поэтому в какой-то момент бордосцы начали бутилировать вина в хозяйствах самостоятельно. Это помогло качеству и репутации, но «заморозило» оборотные средства. Тогда и оформилась современная идея анпримеров: дать возможность торговцам оценить вино и выкупить его по низкой цене сейчас, а получить готовый продукт позже. Со временем к процессу подключились журналисты и критики.

Одним из таких гостей однажды стал американский адвокат Роберт Паркер, у которого водились деньги и который очень любил вино. Он попробовал винтаж 1982 года и, вопреки мнению большинства мэтров того времени, предрёк этому году величие, порекомендовав своей аудитории скупать всё. Вина культовых хозяйств тогда стоили по 30–40 долларов за бутылку на выходе. Спустя пару лет стало ясно, что он был абсолютно прав, и система En Primeur приобрела планетарный масштаб.

Самыми дорогими «фьючерсами» в истории стали вина 2009 и 2010 годов, когда спрос из Китая просто пробил потолок. В 2010-м цена на этапе анпримера на вина первых хозяйств взлетела до рекордных 1000–1200 долларов за бутылку».

Контекст: что происходит в Бордо

«Для начала нужно погрузиться в контекст обстановки в Бордо в общем. А ситуация там сложная.

Бордо худеет. За последние десять лет площадь виноградников сократилась с 120 000 до менее 100 000 га. Это связано с перепроизводством массовых вин. Регион вынужден сокращать площади, чтобы сбалансировать рынок. Некоторые хозяйства окончательно уходят с рынка.

В Бордо становится ощутимо более жарко. Некоторые сорта на отдельных терруарах больше не справляются. В первую очередь это бьёт по Мерло. Виноделы всё чаще делают ставку на альтернативные сорта, а также на белые вина и игристые. Даже красные смещаются в сторону более лёгкого исторического стиля.

И, как и всегда, все проблемы наименьшим образом затрагивают крупнейшие хозяйства. У них дела тоже идут не идеально, но про сильный структурный кризис говорить пока рано».

Винтаж 2025

«Это было интенсивно: по дню на каждый берег, фокус на Сент-Эмильон и коммуны О-Медока. Итог: 16 хозяйств посещены, под 50 перепробованы через сотню вин.

Винтаж 2025 был ранним, очень жарким (42 градуса в августе) и сухим. Дожди в конце лета помогли лозам справиться со стрессом и дать качественный виноград, но его получилось очень мало.

Казалось бы, вина должны были быть мощными, но это не так. Средний уровень алкоголя составил около 13,8%. Цвета более лёгкие, танины мягче ожидаемого, ароматика уходит в сторону красных фруктов. Винтаж нельзя назвать великим, но вина получились сбалансированными и будут готовы достаточно быстро. Лучшие образцы смогут выдерживаться.

Бордосцы дополнительно снизили объёмы первых вин, переведя часть винограда во вторые и третьи. Это стабилизирует спрос и может оправдать рост цен. В целом рынок настроен достаточно позитивно».

Фавориты

Фавориты поездки Артёма: Aile d’Argent, Pavillon Blanc de Château Margaux, Clos Fourtet, Pavie-Macquin, Canon la Gaffelière, Pavie, Rouget, Le Petit Mouton de Mouton Rothschild, Phélan Ségur, Lynch-Bages, Pagodes de Cos, Pichon Comtesse de Lalande, Les Hauts du Tertre, Coutet.

Артём подчеркнул, что из-за кризиса уровень внимания к представителям Казахстана был очень высоким — даже в первых шато.